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着物の起源–FABURIQ

江戸時代(1615年-1868年)は、日本の前例のない政治的安定、経済成長、都市拡大の一つでした。 女性の着物は、当時の日本の支配者である徳川幕府によって課された豪華な生活の禁止にもかかわらず、江戸時代中期から非常に装飾的になりました。 豪華な着物の主な消費者は、支配的な軍事階級である武士でした。 しかし、この時代の平和と繁栄から最も恩恵を受けたのは、商人や職人のクラス、すなわち長人でした。 しかし、徳川日本の厳格な階層は、彼らが社会的地位を向上させるために彼らの富を使用することができないことを意味しました。 代わりに、彼らは美しい服を買うなど、彼らのお金のために別の店を見つけなければなりませんでした。 この新しい市場は、江戸時代の繊維芸術の偉大な開花を刺激し、今日の”ファッション産業”と考えられていました。 着物は、非常に表現力の高い個人的な表示手段、chōninの上昇の豊かさと美的感性の重要な指標に発展しました。 この時期、木版画の型紙本”ひながた本”は、現在のファッション雑誌やカタログと同じように、最もファッショナブルなデザインを伝える上で重要な役割を果たしていました。着物の近代化は明治時代(1868年-1912年)に起こった。 欧米と対等な立場に立つために、日本の役人は西洋風の服を着るようになった。 1880年代後半には、昭憲皇太后でさえ、女性に近代的な服装を採用するよう奨励するために西洋のガウンを推進しました。 着物は徐々に日本の国民服として認識されるようになり、同時にヨーロッパやアメリカで非常に人気のあるファッションアイテムとなり、フィンセント-ファン-ゴッホをはじめとする多くの西洋のアーティストやデザイナーに影響を与えたジャポニスムの流行と一致した。

大正時代(1912年-1926年)は、特に東京で大きな都市成長を見ました。 菊の花の鮮やかな爆発を伴う着物アンサンブルなど、カラフルで陽気なテキスタイルデザインには、時代の繁栄と楽観主義が明らかです。 洋装が人気を博したが、着物は毎日着用され続けた。 モチーフは劇的に拡大され、時には洋画に触発された新しいデザインが登場しました。 このような大胆な模様の着物を作成する際に、デザイナーは新しいタイプの絹と革新的な模様の技術と19世紀後半の技術の進歩の恩恵を受けました。 着物は比較的安価になり、これらの非常にファッショナブルな衣服は、これまで以上に多くの人々に利用可能になりました。 これらの活気に満ちた着物のスタイルは、1950年代まで人気がありました。

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