Publicerad den Lämna en kommentar

Juicy Coutures grundare ser tillbaka på varumärkets 25-årsjubileum

de blev odödliga i Shower som ”The Simple Life” och i filmer som ”Mean Girls.”De rigueur för shopping Kitson och bärs av hela brudpartiet på Britney Spears 2004 bröllop till Kevin Federline.Juicy Couture träningsoveraller har gjort ett outplånligt märke på popkulturen – ett sällsynt fall av symbios mellan mode, kändis zeitgeist och det socioekonomiska klimatet.företaget grundades av Pamela Skaist-Levy och Gela Nash-Taylor — två Los Angeles-kvinnor som 1995 kände att det inte fanns ett varumärke som betjänade deras behov av förhöjda, bekväma kläder. Inom fem år blev deras initiala investering på 200 dollar ett fenomen för snäva, rosa och fräcka svettningar som stod i kontrast till den konservativa politiken i George W. Bush — eran-blev kattmynta för Los Angeles paparazzi, som fotograferade en generation starlets på sina höga punkter och låga snubblar i en uniform av saftig velour och terrycloth. Skaist-Levy och Nash-Taylor initierade en global vurm, långt före sociala medier och online shopping.

varumärket markerar sitt 25-årsjubileum i år i ett märkligt gripande ögonblick. Medan Juicy, som det ofta helt enkelt är känt, hade en meteorisk uppstigning, hade den också som polariserande en nedgång-att bli ett föremål för hån och symboliskt överskott i efterdyningarna av 2008 års ekonomiska krasch. Men det 25: e året pryder oss under en pandemi, när många av oss plötsligt bär träningsbyxor igen. I dessa trånga tider erbjuder varumärkets optimistiska syn på loungewear — dess sockerbelagda aura, mjuka tyger, rhinestone-detaljer och kvicka ordlekar — ny eskapism.

Juicy var bland en liten grupp av varumärken som förde covetability till svettningar – en banbrytande kraft i den amerikanska garderoben som utmanade traditionella föreställningar om lyx. Med saftiga, atletiska kläder representerade en ny livsstil av aspiration.

under hela sin historia har varumärket gått igenom en rondell av ägande och koncept. Det fanns massutvidgning under Liz Claiborne Inc., som köpte Juicy 2003 för mer än 230 miljoner dollar. Etiketten nådde nästan 500 miljoner dollar i årlig försäljning innan den såldes till Authentic Brands Group 2013 för 195 miljoner dollar. ABG styr nu Juicy ship, med hjälp av globala partners, och har orkestrerat samarbeten med Vetements och Kappa, samt kommande projekt för att markera etikettens årsdag.

trots de många galningar som Nash-Taylor och Skaist-Levy har startat, duon — nu på väg en linje som heter Pam & Gela, som bärs av Shopbop, Revolve och Bloomingdale ’ s — tror att de aldrig riktigt har fått erkännande som formskiftande modedesigners. Hela tiden har varumärket för alltid en mjuk plats med tusenåriga konsumenter, som ser Juicy som ett formativt namn i deras förhållande till mode och stil.

med märkningen 25 år talade Nash-Taylor och Skaist-Levy med WWD om alla aspekter av Juicy ’ s stardust.

WWD: Tack så mycket för att du tog dig tid att prata. Roligt att diskutera saftigt medan vi alla sitter hemma i träningsbyxor, men redan före COVID-19 såg vi att varumärket hade lite återuppkomst tillsammans med andra tidiga Aughts-stilar. Vad tycker du om allt?

Gela Nash Taylor: det började komma i slutet av förra året, men nu är det i full gång. har ett annat ögonblick igen: kanske är det 25-årscykeln, kanske är det lockdown och människor som vill ha tröst. Jag har alltid sagt Juicy var en glad varumärke, och det definitivt fortfarande är för många människor.

WWD: du startade i en tid då det inte fanns några sociala medier, Det var början på kändisproduktplaceringar. Det kostar så mycket att starta ett varumärke nu, däremot. Hade du några tveksamheter när du först startade varumärket?

Pamela Skaist-Levy: vid den tiden verkade det inte galet. Vi älskade det vi gjorde och skapade fantastiska kläder som vi ville ha på oss. Varumärket var helt självbiografiskt, det var kul. Ja, det fanns utmaningar men vi skapade något med våra bästa vänner.

G. N-T.: Jag tror också att en av skillnaderna mellan att starta ett företag nu och börja då var att det inte fanns någon New York Fashion Week, ingen online shopping. Vi var i en la-bubbla-det kändes som vad vi ville göra, vad vi ville ha på oss; vi var fitmodellerna. Tanken på att vi två skulle komma med en affärsplan för att få investeringar — vi hade aldrig hört talas om det, det fanns inte för oss. Vi var bara i La, två trevliga tjejer som älskade saker-vi skulle inte ens ha tänkt på det. Jag tror inte att vi skulle ha sovit på natten om vi hade lånat pengar.

Jennifer Lopez i Juicy Couture i sin musikvideo för, I ' m Real'm Real"

Jennifer Lopez i i sin musikvideo för, ”I’ m Real”

WWD: Juicy slog marknaden vid en tidpunkt då män verkligen sprang modedesignvärlden. Ditt varumärke kom från ett tydligt feminint perspektiv och hade element av funktion och bärbarhet som andra etiketter inte erbjöd vid den tiden. Var det målmedvetet?

P. S-L.: det växte organiskt, det hade bara så mycket äkthet eftersom det var en naturlig utveckling av det vi älskar.

G. N-T.: Jag tror att alla vi pratar med har en saftig historia. Anledningen till att det resonerade var att, som du vet, en flickas första färg som de älskar är rosa. Vi tog den färgen och förvandlade den till något som varje tjej och mamma kunde relatera till. Vår första kärleksaffär med träningsdräkten kom i en färg som var så bemyndigande och rolig. Precis som taggen sa: ”Tillverkad i det glamorösa USA, gjord av flickor för flickor i Los Angeles.”

folk tänkte inte på oss som designers. De var väldigt avvisande av oss trots att alla ville ha det. Jag tror att kvinnor designar för kvinnor som Pam och jag, det är annorlunda och roligt. Att vara bekväm är nyckeln till att känna sig elegant och kraftfull, färg gör att du känner dig kraftfull. Jag tror att kvinnor tänker så, kanske inte män.

Se även: Juicy Coutures ägare planerar en modern Expansion

WWD: vad sägs om tröjbyxans roll i vår vardag? Hur tror du att du hade en hand i banbrytande det?

P. S-L.: Vi förhöjde ett mycket avslappnat phys-ed sätt att klä sig, vilket gjorde äkta atletikkläder till något som blev mode för amerikanska kvinnor och tjejer. Om du tittar på MODE på landningsbanan idag har alla en träningsbyxa-Balenciaga, Gucci, de gör alla det. Vi känner verkligen att vi för att förvandla svettningar till avslappnad lyx.

WWD: vid den tiden var Mode mycket konservativt, så att säga ordet ”couture” på en rad träningsbyxor måste ha varit kontroversiellt. Hur reagerade människor?

P. S-L.: Det var mestadels en kontrovers eftersom folk inte kunde uttala det. Folk visste inte vad det var. Vi ville komma med ett ord som var förhöjt, det var verkligen under en tid av nickel och diming — folk ville ha billiga produkter. Vi sa, ” nej, vi vill göra förhöjda, avslappnade kläder för massorna.”

G. N-T.: att lägga till ”Couture” till vårt namn, tyckte vi, var så lysande och roligt. Det var ambitiöst. Och sedan efter det var det spunnet av alla det fanns tapeter couture, VVS couture-allt hade couture på det.

WWD: i min forskning tittar på etiketten från dess tidiga Aughts storhetstid ser jag alla samhällsskikt som bär Saftiga kläder-kvinnor i många åldrar, etniciteter och bakgrunder. Den typen av inklusivitet föregick verkligen modeens nuvarande räkning med mångfald. Tänkte du på det alls?

P. S-L.: inte alls, det var allas varumärke. Vi brydde oss mer om passformen, att det var smickrande för kvinnors kroppar. Vi visste att alla hade kroppsfel och träningsdräkten såg bra ut på alla.

G. N.-T.: vi brydde oss om hur din mage såg ut, varje söm utformades för att förbättra vad du hade.

P. S.-L.: vi tänkte inte på annat än att veta att detta vädjade till alla. Vi var super glada över det, det gjorde oss bara glada när folk Bar kläderna. Det var bara ett element av roligt och humor i Juicy när vi byggde varumärket.

Nicole Richie, Paris Hilton och Betty Cash i säsong 2 av det enkla livet 2.Nicole Richie, Paris Hilton och Betty Cash i säsong två av

WWD: förr i tiden såldes du i alla större varuhus på ett sätt som inte skulle vara möjligt idag. Hur gick du om att sälja dina kläder till de stora återförsäljarna?

G. N.-T.: kläderna sålde sig själva, så de hade inget annat val än att uppmärksamma. För att vi var i L. A., om vi var tvungna att interagera med dem fick vi dem att göra galna saker. Vårt första stora möte var med Frank Doroff från Bloomingdale ’ s och vi tog honom till Beverly Hills Hotel för att ha heta fudge sundaes. Det var en rolig scen – vi såg inte riktigt på företagsmöten som företag. Vi var som, ” kom in i vår roliga värld.”

P. S.-L.: Vi gjorde Barneys fönster en gång med Roopal Patel, vi fick dem att göra ballgown kjolar med vår logotyp Ts. Vi trodde bara att vi hade vunnit lotteriet, vi gjorde det högt låga och alla älskade det vi gjorde.

WWD: Hur tror du att Juicy skulle vara om du hade lanserat i denna tid av online shopping och sociala medier?

G. N.-T.: Jag tror att en av de mest fantastiska sakerna med vår historia är att vi började innan Online shopping. I dagens miljö tänker jag på direkt-till-konsument idag och jag tänker på hur jag har några butiker jag går till för att jag älskar det — folket, musiken, hur de kurerar köpet — men för det mesta handlar jag online. Jag tror att vi skulle ha varit tvungna att lansera den som en d-till-c-linje.

P. S.-L.: Jag kan inte ens föreställa mig hur Juicy skulle vara i dagarna med sociala medier och Instagram. Jag tror att varumärken fortfarande kan vara ett fenomen om de skapar produkt som människor vill ha och är besatta av, det kommer att hitta ett sätt.

Se även: Juicy Couture och Kappa Team for Collaboration

WWD: vad var ögonblicket när ni insåg att ni hade gjort det?

G. N.-T.: När jag var på Beverly Hills övergångsställe och tittade runt och varje enskild person var klädd i en saftig träningsoverall. Jag flippade ut, det var överallt och vi var glada att se människor som bär våra kläder.

P. S.-L.: När jag gick ut på bio skulle jag gå upp och säga ”tack” till människor — det var spännande och jag förlorade aldrig det.

WWD: prata lite om ditt arbete med kändisar och hur du fick dina kläder på varje stor stjärna vid den tiden.

P. S.-L.: Jag tror att det var bara att deras kroppar såg bra ut, de var bekväma och färgen var kul.

G. N. – T.: Vi var ett la-märke, där TV-och filmindustrin är. Så stylisterna skulle komma och få saker från oss. När vi bars av Madonna, vi gjorde en spårjacka som sa, ”Madge” och som exploderade över natten. Därifrån var det Paris Hilton, Jennifer Lopez…. När Madonna hade på sig träningsdräkten kunde jag inte tro det. Jag var den största Madonna fan och det blåste mitt sinne sätt öppna. Jag kunde inte tro att hon visste vem vi var, det var en sådan validering.

P. S.-L.: J. Lo hade sin egen träningslinje men valde att bära vår — Jag kan inte namnge en ”It” – tjej den dagen som inte hade på sig kläderna.

G. N.-T.: Paris var fantastiskt, hon bodde i Juicy. Britney var en saftig tjej. Varje tur vi gav Madonna träningsoveraller för hennes dansare, vi gjorde Britney bröllop. Vi hade en vägg av berömmelse och skam , skam var att folk skulle fängelse i Saftiga träningsoveraller och berömmelse var att folk skulle gifta sig i Saftiga träningsoveraller.

det var en lyckträff att vår första p. r. stunt var att vi tog en svit på Chateau Marmont och bestämde att varje flicka vill ha en manikyr-pedikyr och en träningsoverall för att matcha så vi bjöd in ett gäng kändisar.

P. S.-L.: Det var den första kändissviten. Det är vanligt idag men ingen gjorde det då, det var vad jag menade med marknadsföring och hur vi gjorde saker som människor inte gjorde.

WWD: På tal om Britney Spears, var står ni på # FreeBritney-rörelsen?

G. N.-T.: Vi ville rädda Britney tillbaka på dagen när hon hade det ögonblicket. Stackars Britney, hon kan inte andas . Jag definitivt sak vi bör befria Britney, vi är alla bakom det här.

P. S.-L.: Jag har inte pratat med henne sedan dess, hon var fantastisk, jag älskade henne. Jag tror att hon borde vara fri för säker. Vi är fortfarande i kontakt med Paris, men vi kommer fortfarande att skicka hennes träningsdrag, hon har en dokumentär på YouTube nu när jag dör för att titta på.

WWD: Dina byxor var så låga att det gjorde det svårt att sitta ner utan att avslöja mer än en förhandlad för. Nu när de tidiga Aughtsna kommer tillbaka, ser du låghöjningar som följer med dem?

G. N.-T.: jag var bara i England och jag har några gamla saker där, jag hittade gamla shorts med en surfare på rumpan, de är så låga att det är galet. Jag tror att folk är vana vid höghus idag, så jag vet inte. Jag tror att höghus är här för att stanna, men säg aldrig aldrig — låghus kunde komma runt.

P. S.-L.: Med rätt byxor kan det vara väldigt smickrande. Men vår var så låg, vissa människor kunde inte tro det med Butt crack — det var en rolig historia. Vi var i Japan i en passande, och det är så tyst i Japan. De fortsatte att säga,” vi vill inte se… ” men jag visste inte hur man skulle kalla det sprickan för att hjälpa dem, jag visste inte om det fanns en medicinsk term för det där. När som helst någon böjde sig — det är vad du såg.

G. N.-T.: trampstämplarna då var det ett ögonblick. Juicy på rumpan var stor, Jag älskar det fortfarande. När ” SNL ” gjorde Juicy Couture var jag så upphetsad.

Juicy var motsatsen till försiktig, jag tror att vi förolämpade Jimmy Iovine, som kom fram till oss på en fest en gång för att prata om Juicy i rumpan, för att hans dotter hade på sig byxorna hela tiden. Vi förolämpade människor på det sättet, men på ett roligt sätt.

P. S.-L.: när vi satte saftigt på rumpan fanns det Inga icky, sexiga konnotationer. Folk kunde läsa in det vad de ville, men det var ett roligt, må bra beslut att göra det.

WWD: Ja, det var ett ganska ikoniskt ögonblick-hur gick det till och med på dig att göra det?

G. N.-T.: Jag gick till min sons skola och såg ” heja ”på rumpan på dessa byxor och kom tillbaka till kontoret och hånade” saftigt ”så” jag ” skulle gå över rumpan och jag tyckte det var kul. Jag skickade det till showroom och folk köpte det bara, det hela blev galet. Jag tänkte inte så mycket på det, det var bara ett ögonblick som fungerade.

WWD: vid något tillfälle gick Juicy från allmänt älskad till förlöjligad — en symbol för överskott före recession och brist på intellekt. Varför tror du att det hände?

G. N. – T.: Jag känner att det inte kom förrän mycket senare. En del av det som hände är att vi sålde vår verksamhet och vi blev så stora, med så många butiker och dofter. Jag tror att det som händer är att stor är mördaren av cool. När en liten, supercool insider sak blir övermättad-det är vad som händer. Den eran kom till ett slut, alla ville ljusa färger och Saftiga över rumpan och kristaller och sedan ändras till att Alexander Wang, New York flicka med allt svart och minimal.

WWD: tror du att det var lågkonjunkturen som dödade det saftiga ögonblicket?

G. N.-T.: Vi gjorde OK under den tiden 2008, det var ungefär som karantän med människor som ville ha något de visste och bekvämt så de köpte en ny träningsbyxa. Men efter det är rubriken till 2010 när backlashen verkligen började.

P. S.-L.: vi ägde inte vår verksamhet vid den tiden. Corporate hade en uppfattning om vad man ska göra med Juicy Couture. Vi trodde att vi kunde vända det och skapa ny produkt för att förändras med tiden men det är inte vad företag ville göra.

WWD: Vad har förändrats i mode nu, ur ditt perspektiv?

G. N.-T.: Jag tror att anledningen till att modebranschen tar en så stor hit just nu är att den spiralade ur kontroll under lång tid. Det är ett annat spel nu, Internet förändrade allt, det finns en sådan överflöd av allt och du kan få allt där ute. Att skala ett varumärke som vi gjorde med Juicy är inte möjligt, du kunde inte göra $50 miljoner i varje butik — det skulle ta en galen summa pengar för att dra av det. Varumärken som har framgång så har nu en enorm styrelse och ett stort ansikte i spetsen för varumärket. För mig är modemärkena som sticker ut nu de små, de är inte massa. Juicy var så massa.

WWD: nu ser du tillbaka, tror du att Juicy får det erkännande som det förtjänar? Och hur är det med dig som designers? Tycker du att du förtjänar mer av en plats i modehistoria?

G. N.-T.: Jag tror inte . Vi har inte och kanske erkännandet är i detta 25-årsjubileum och det faktum att vi ser det komma tillbaka i många linjer i mode. Folk såg på oss som ett anti-mode, som mördare av mode – de känner inte igen oss som designers som har sina plagg i den 20-åriga kollektionen på Victoria & Albert Museum. Made in America är en stor sak nu men vi gjorde det tillbaka på dagen.

P. S.-L.: Det är precis som att saker som det händer. Det är så roligt, jag läser varje dag i tidningen nu finns det bara denna galna sak där ute som är så anti-komfort och anti-sweatpants. De kommer inte att släppa det. Men det är en verklighet och det är här för att stanna, när du är bekväm att sitta på Zoom-samtal hela dagen. Om jag klär upp för att gå till ett möte, det första jag gör när jag kommer hem är att byta till svettningar — att vara bekväm är att vara chic och glad i livet, men av någon anledning att stigma kvarstår. Jag är glad att det för vissa har flip-flopped nu till nostalgi på ett coolt sätt.

Läs Mer från WWD:

det är 25-årsdagen av Juicy Couture: En tillbakablick på Celeb-Fave 2000s Look

Juicy Couture samarbetar med NYC Alliance för sportkläder

Juicy Couture i slips med det kanadensiska varumärket Brunette

titta på: ’Hustlers’ Kostymdesigner Mitchell Travers tar WWD på en ’Stripper Ice Cream Truck’

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.